Текущее время: Вт сен 25, 2018 2:01 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Советы для строительства
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 9:24 am 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
Трафаретом можно украсить любой уголок дома - стены, пол, потолок.

http://www.trafaret.net/?id=94&page=dekoraciia-doma


готовые работы
http://forum.trafaret.net/viewforum.php ... 9d638f2b66


Последний раз редактировалось Саяногорочка-Strim Чт июл 24, 2008 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 8:08 am 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
Надо ремонт комнаты сделать. Считается зал, но нам там приходится спать. Есть ли у кого предложения, фото или что то.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 4:39 pm 
Не в сети
Гурман
Гурман
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 5:14 pm
Сообщений: 3233
Cпасибо сказано: 21
Спасибо получено:
81 раз в 78 сообщениях
Саяногорочка - журнал ''Наш дом'', ''Интерьер'' очень даже ничего там были идеики.

_________________
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 4:49 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
Покупать не хочу. Надо посмотреть может в интернете где попадется.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:58 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Прихожая оборудуется вешалкой, полкой для головных уборов, тумбочкой для обуви, щеток и других мелких предметов, зеркалом, небольшой табуреткой или банкеткой. Если позволяет место, то в прихожей ставят шкаф, журнальный столик, кресла, устанавливают полку для телефона, украшают прихожую керамической вазой и одним-двумя эстампами. Здесь же можно хранить пылесос и полотер. Один из основных принципов рациональной организации прихожей состоит в том, что все элементы ее оборудования надо расположить как можно компактнее, превратив их в единый агрегат. Лучше всего здесь размещается секционная мебель.



• Если в вашем дачном доме прохудилась крыша (лопнул шифер, прогнила доска, проржавел металлический лист), не спешите менять всё покрытие. Такую крышу легко отремонтировать, поставив заплату. Повреждённое место обильно смажьте нитрокраской, затем положите любую ткань. Процедуру повторите 4 раза. Последним должен быть слой краски. Такая заплата прослужит долго и надёжно.



• Покрытие из линолеума можно покрасить. Для этого пол нужно предварительно вымыть раствором бельевой соды, затем чистой водой и просушить.



• Возможно ли открыть замок, если он заржавел? Самый простой способ - капнуть в замок бензин (или полностью погрузить замок в емкость с бензином). Или обратитесь к какому-нибудь соседу-автолюбителю и попросите у него немного тормозной жидкости - она будет поэффективнее бензина. А можно не мудрствуя лукаво купить в магазине специальную жидкость для удаления ржавчины. Однако все эти средства хороши, если только замок ржавел недолго. Если же механизм замка сильно испорчен коррозией, проще его выбросить.



• Для склеивания деревянных изделий применяют столярный, казеиновый и синтетический клей. Казеиновый клей более стоек к повышенной влажности.



• Если у репчатого лука слегка подпалить на газовой горелке корешки и положить его в тёмное, чуть прохладное место, то он очень долго сохранит свежесть.



• Мелкие повреждения на линолеуме и поливинилхлоридных плитках можно замазать специальной мастикой. Для ее приготовления 1 ч. канифоли растворяют в 4 ч. скипидара, добавляют сухую краску (под цвет линолеума) и тщательно перемешивают. Мастику после высыхания зачищают шкуркой.



• Рамы, подоконники, двери, окрашенные масляной краской, хорошо мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 5 л воды).



• Пол в прихожей не рекомендуется покрывать лаком: он бистро стирается. Лучше покрыть его мастикой (это относится как к паркетному и линолеумному поду, так и к обычному дощатому, покрытому краской). Мастика защитит пол от механических воздействий. Покрытый мастикой, он не требует особой уборки, достаточно протереть его щеткой и влажной тряпкой. Пол светлого цвета зрительно расширяет при



• Дверь выходящую на лестницу, целесообразно обить. Этим Вы защитите себя от сквозняков и шума.

• Советы при окраске
При окраске потолков известковым составом, приготовленным из гашеной извести, следует знать, что поверхность потолка должна быть слегка влажной. Стойкость покраски увеличится, если в подготовленный раствор добавить поваренную соль (50-100 г на 10 л колера).



• Советы при окраске
Заключительный слой краски на стене наносите сверху вниз. Иначе следы кисти будут заметны.



• Советы при окраске
Краска должна наноситься тонким слоем. Пытаться покрыть поверхность за один раз, конечно, не следует. Окрасьте ее вторично (после того, естественно, как высохнет первый слой). Помните, что два или три тонких слоя краски всегда прочнее одного толстого.



• Советы при окраске
Прежде чем окрашивать валиком большие поверхности, окрасьте кистью (флейцем) углы стены, стыки с окнами, дверьми и другие места, где валиком красить неудобно. Ширина окрашенной кистью полосы должна быть не менее 7-8 см.



• Советы при окраске
Окраску валиком начинайте с нескольких мазков крест-накрест, а затем растирайте краску по всей поверхности. Много краски на валик, впрочем, так же как и на кисти, не набирайте.



• Советы при окраске
Переплеты оконных рам, плинтусов, филенок и нижнего края дверей окрашивайте малым флейцем (около 5 см в поперечном сечении). Работа большой кистью неизбежно приведет к огрехам, да к тому же добавит хлопот при уборке комнаты после ремонта.



• Советы при окраске
Дверь начинайте окрашивать с филенок. Затем переходите к выступающим ее поверхностям. Заглаживайте краску почти сухой кистью легкими мазками снизу вверх.



• Советы при окраске
Как решить проблему передвижения по свежеокрашенному полу? На еще липкий от краски пол нужно положить небольшие (по размеру ступни) куски полиэтиленовой пленки, по ним можно свободно ходить. После того как краска высохла, осторожно с уголка отдерните пленку - пол под ней будет глянцевым, неотличимым от других участков.



• Советы при окраске
Прежде чем оклеивать стену обоями, верхнюю ее часть очистите от натеков побелки - набелов.



• Советы при окраске
Вы ремонтируете квартиру и решили красить стены не до самого потолка. Как провести поверху ровную границу? Это легко сделать даже одному, если потратить несколько минут на изготовление несложного приспособления. Из картона вырежьте полосу нужной ширины и длиной около полуметра. Прибейте к ней деревянную чурку - это будет ручка. Передвигая картонку вдоль потолка следом за кистью, вы сможете провести ровную линию.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:59 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• При сверлении отверстий в потолке крошки штукатурки, летящие от сверла, попадают в глаза, за ворот одежды, под рукава. Чтобы избежать этого, достаточно обтянуть прозрачной полиэтиленовой пленкой воронку из пружинной проволоки и надеть ее на дрель.



• Подвешивая люстру, нередко приходится пробивать отверстие в потолке для установки металлического крючка. Чтобы осколки и штукатурка при этом не сыпались на пол, можно использовать старый резиновый мяч. Мяч надо разрезать пополам, проделать в одной из половинок отверстие и надеть ее на пробойник или шлямбур.



• Собираясь сделать отверстие в каменной или бетонной стене, прикрепите липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом лист плотной бумаги - он предохранит стены и пол от пыли и мусора.



• Укрепить шуруп в бетонной стене можно несколькими способами. Деревянная пробка - верный, недалеко не единственный и не всегда самый подходящий вариант. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, вверните шуруп. Капрон быстро застывает и будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шуруп, поэтому такой способ особенно удобен в тех случаях, когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затем вновь завинчивать в то же самое гнездо.



• Укрепить шуруп в бетонной стене можно применить прием, которым пользуются электромонтеры для установки роликов: обмотать шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного выступают) и плотно вставить на жидком алебастре в просверленное отверстие. После застывания алебастра шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть - в отверстии останется нарезка из проволоки.



• В качестве дюбеля можно использовать кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Ее обжимают, вставляют в просверленное в стене отверстие и заворачивают шуруп.



• Если стена сделана из достаточно прочного бетона, то можно поступить совсем просто: просверлить отверстие, диаметр которого меньше диаметра шурупа и затем в него с усилием ввернуть шуруп: он будет крепко держаться без каких-либо дополнительных приспособлений.



• Если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, то эту операцию можно произвести в два приема: с одной и с другой сторон стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнит или металлический стержень. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления с противоположной стороны стены. Использование магнита предпочтительнее, так как он не позволит стрелке компаса ошибочно указать на арматуру стены.



• Тяжелые полки для большой надежности можно повесить на болтах. В стене выбивают отверстия с запасом и в них цементируют болты, оставив выступать резьбу на нужную длину. Полки крепят гайками, которые, если нужно, утапливают и зашпаклевывают.



• При заделывании в стену (с применением бетона или гипса) болта головкой внутрь и резьбой наружу, изогните его стержень под углом около 30°. Это повысит устойчивость болта.

• Не так просто укоротить ножовкой болт, не повредив при этом его резьбу. Справиться с этой задачей поможет гайка, навинченная на стержень болта.



• Как можно усовершенствовать отвертку? Оказывается, очень просто - наденьте на ее лезвие кусочек резиновой трубки. Этот чехольчик защищает не только рабочий наконечник отвертки, но и карманы. Надвинутый на шляпку винта, он поможет завинтить его в труднодоступном месте. С такой насадкой легче удерживать отвертку в шлице отвинчиваемого винта со сферической головкой. Сдвигаясь под легким нажимом к ручке, насадка проинформирует и о глубине отверстия.



• Когда необходимо завинтить шуруп или винт в труднодоступных местах, например, в глухом отверстии или узкой щели, вам поможет крепкая нитка или рыболовная леска. Накиньте петлю из нее на шейку винта, а концы в натянутом положении прижмите пальцами к отвертке. Такой импровизированный *пинцет* позволит ввести крепеж точно в спрятанное в глубине резьбовое отверстие и сделать первые витки. При окончательном затягивании леска передавливается, не оставляя следа.



• Высверлив в рукоятке отвертки отверстие и вставив в него магнит, получите инструмент, которым можно ввинтить шуруп или винт в любом труднодоступном месте.



• Если надо отвернуть туго затянутый винт, проржавевший болт, плотно сидящий шуруп, а имеется только маленькая отвертка с неудобной ручкой, то сделать отвертку более *сильной* можно буквально за несколько минут. Просверлите в верхней части ручки сквозное поперечное отверстие. Вставьте в него вороток - стальной стержень соответствующего диаметра или просто гвоздь, и у вас получится отвертка с рычагом.



• Ручная дрель выручит вас, когда потребуется завернуть большое количество шурупов. Надо лишь изготовить вставляемый в патрон рабочий стержень длиной примерно 70 мм. Чтобы можно было им работать с любым шурупом, заточите один конец стержня под шлиц, другой - под *крестовинку*; получите удобный и универсальный инструмент.



• Чтобы ввернуть шуруп или винт в место, недоступное для обычной отвертки, советуем запастись самодельными Г-образными отвертками. Можно воспользоваться и другим способом. Возьмите шестигранный пруток (или шпильку с несколькими навернутыми на нее и застопоренными гайками) и обточите один конец, придав ему форму жала отвертки. Вставьте инструмент в гаечный ключ и работайте, одной рукой вращая ключ, а другой придерживая стержень отвертки.



• Чтобы завернуть винт в глубоком и узком гнезде, намотайте на него 3-4 витка тонкой мягкой проволоки и изогните свободный конец так, чтобы можно было взяться за него рукой. Теперь установите винт и заверните его.



• Давно известен способ отвинчивания заржавевших гаек. На гранях гайки зубилом делают насечки глубиной 1-2 мм. Смочив резьбу керосином, гайку отворачивают. Иногда *упрямую* гайку, не поддающуюся усилиям, приложенным к гаечному ключу, удается отвернуть, удлинив рычаг.



• К стеклу приклеивают с обеих сторон по картонной шайбе с отверстием, равным просверливаемому отверстию. Стекло кладут на кусок резины. На место сверления насыпают щепотку абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки конец шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и начинают сверление. Когда трубка углубится в стекло не менее чем на 1/3 его толщины, стекло переворачивают и заканчивают сверление с другой стороны.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:00 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• В пределах чердака дымоходные трубы нужно побелить известковым раствором. Это поможет легче обнаружить трещины в дымоходе.



• Трещину в оконном стекле можно покрыть тонким слоем бесцветного лака, нанесённого с наружной стороны. Прозрачная плёнка держится долго, не портит внешнего вида и не смывается.



• Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит,протрите ее зубья мылом. Этот совет поможет и в том случае, если пила плохо *берет* сырое или смолистое дерево.



• Перед окраской металлической мебели, планок, трубок и т.п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им высохнуть.После этого краска лучше ляжет и не будет облущиваться.



• Трещину в оконном стекле можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. Тонкая, прозрачная пленка держится два-три года, не портит внешнего вида рамы и не смазывается при мытье окон.



• Чтобы просверлить стекло, надо взять обычное сверло или хорошо заточенный трехгранный напильник.Нанести на стекло каплю скипидара и сверлить. Если стекло толстое, возможно, что одной капли не хватит,придется капнуть еще.



• Запах масляной краски обычно держится долго. Попробуйте после окраски дверей, рам или пола поставить в комнате две-три посудины с соленой водой - запах краски исчезнет гораздо быстрее.



• От запаха масляной краски или керосина можно избавиться, если при мытье в воду добавить немного горчицы.



• Если штукатурка отстала, но не отвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей(КМЦ, бустилат, ПВА и т.д.), затем положить кусок фанеры и осторожно поджать с помощью стойки и клина.



• При распиловке фанеры поверхность ее скалывается. Чтобы края получились гладкими, нужно смочить лист по линии распила горячей водой.

• Советы при окраске
Даже неискушенный маляр может без особого труда протянуть по стене ровную филенку, если он использует для этого кисть с поперечным металлическим стержнем и линейку со скошенным краем.



• Советы при окраске
Нанести ровную филенку на окрашенную поверхность стены помогут два куска клейкой ленты (изоленты, например). Наклеив их параллельно, на нужном расстоянии друг от друга, получите отличный трафарет.



• Советы при окраске
Небольшой прямоугольник из картона, жести или другого плотного материала, приложенный к стеклу при окраске оконных переплетов, защитит стекло от случайных мазков и позволит аккуратно покрасить раму.



• Советы при окраске
При покраске плинтуса требуется большая сноровка и осторожность, чтобы уберечь пол от стекающей краски. Вашим добрым помощником в этом деле станет обыкновенный совок, который нужно подставлять между плинтусом и полом. При этом стекающие на совок излишки краски вновь можно использовать для покраски плинтуса.



• Советы при окраске
Если нужно покрасить полый цилиндр или трубу, деталь эту лучше всего подвесить или пропустить в полость палку которую положить затем концами на две опоры.



• Советы при окраске
Окраску труднодоступных мест - карнизов, балконов и т. д. - облегчит согнутая под углом трубка, в которую вставлена кисть.



• Советы при окраске
Трубу, лежащую на земле или проходящую в углу, красить кистью трудно. Для такого случая советуем сшить рукавичку из цигейки или искусственного меха, мехом наружу рукавичку надевают на руки, окунают в краску и, двигаясь вдоль трубы, легко прокрашивают ее со всех сторон.



• Советы при окраске
При малярных работах нередко возникает необходимость прикрепить банку с краской к стремянке или подставке. Для этого сверлят глухое отверстие, вставляют в него штырь и прикрепляют к штырю банку с краской широкой резиновой или изоляционной лентой.



• Советы при окраске
Прислоняя лестницу к стене комнаты, следует предвидеть, что она может поцарапать краску или обои. Чтобы этого не случилось, наденьте на нее хотя бы старые рукавицы. А чтобы застраховать лестницу от падения на скользком полу поставьте ее концы в резиновые галоши. В этом случае лестница не оставляет следов на полу.



• Во время малярных работ часто приходится снимать с кисти излишки краски. Кусок проволоки, загнутый с двух концов и плотно надетый на края ведра с краской, может быть одновременно и подставкой для кисти, и кистеочистителем.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:01 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Вам нужно подвесить что-нибудь к потолку, например, тяжелую люстру. Как это сделать? Предлагаем такой вариант. В отверстие в потолке вставьте металлическую втулку с резьбой. В ней должны быть просверлены 2-4 отверстия, в которых должны двигаться стальные пальцы. Снизу во втулку вворачиваем заостренный болт. Он раздвинет пальцы, и они с силой упрутся в стенки отверстия, за счет чего устройство прочно закрепится в потолке.



• Маленькая подсказка. Не торопитесь заклеивать обоями освободившееся отверстие в бетонной стене. Заложите в него какой-нибудь металлический предмет: шарик, винтик, канцелярскую кнопку. С помощью небольшого магнита всегда можно будет отыскать старое отверстие, чтобы не сверлить новое.



• Стены стандартного сантехнического блока сделаны из асбоцементного листа. Шурупы в нем не держатся. Для навески полочек следует просверлить в стене отверстия и нарезать в них резьбу. Крепежные болты нужно заворачивать, не прилагая больших усилий.



• Закрепление болта в тонкой стенке требует подготовительных операций, а именно: нужно взять трубку из мягкого металла по диаметру болта и сделать на одном ее конце крестообразный надрез. Затем просверлить стену по диаметру головки болта и вставить его в отверстие вместе с надетой трубкой. При подтягивании гайки головка болта (желательно коническая) расширит надрезы, и болт с трубкой надежно зафиксируется в стене.



• Другой способ. Вместо трубки можно использовать внутреннюю, зажимную шайбу. Ее форма видна на рисунке. Изготовить ее можно из жести или алюминия. Применяя этот способ крепления, нужно быть точным в определении размера и формы отверстия в стене. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым. Зажимную шайбу можно сделать и в виде крестообразного хомутика, согнутого таким образом, что его короткие лапки удерживают гайку с одной стороны стенки, а длинные - служат шайбой с другой стороны.



• Зафиксировать болт в стенке можно и с помощью плоского штыря, если действовать так: просверлить отверстие по диаметру головки болта, спилить часть головки, затем вставить ее в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, расклинить его штырем. Оставшаяся часть головки отожмется в сторону и зацепится за стену. Гайка с шайбой сделают штырь незаметным.



• Еще один способ крепления к тонкой стенке, к обратной стороне которой нет доступа. На конце резьбовой шпильки шарнирно устанавливаются одна- две планки. Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и планки, повернувшись, устанавливаются параллельно стене. Остается навернуть гайку и замазать отверстие алебастром.



• Чтобы подвесить ковер на бетонную стену, совсем не обязательно пробивать в ней отверстия под шурупы. Можно воспользоваться швом, имеющимся между верхним торцом стены и потолочной плитой перекрытия. В этот шов забивают стальные дюбели и на них навешивают ковер.



• Шайба и болт с гайкой обеспечивают надежное крепление трубы в распор, когда требуется отгородить занавеской часть комнаты, подвесить шторы на окно или на дверь. При этом вам не понадобится сверлить стены для установки кронштейнов. Свинчивая гайку, вы усилите распор, а завинчивая, ослабите его и сможете легко снять трубу.



• Чтобы повесить эстамп или фотографию на бетонную стену, не обязательно сверлить отверстие. Можно поступить так: аккуратно крест-накрест разрезать обои, отогнуть концы и на зачищенный бетон нанести клей (эпоксидный, бустилат, *Момент* и т. п.). Затем взять канцелярскую кнопку, немного загнуть острие, тыльную сторону обезжирить, смазать клеем и плотно прижать к стене. Кончики обоев загнуть и закрыть ими кнопку. Обои можно и не разрезать, если вместо кнопки взять кусочек корковой пробки с воткнутым в нее гвоздиком и приклеить пробку прямо к обоям.

• Небольшое отверстие в стекле можно просверлить с помощью плоского надфиля, заточенного как острое зубильце. Надфиль закрепляют в патроне ручной дрели и сверлят, давая ему остыть и периодически подтачивая. Стекло толщиной 6 мм просверливается за 10-15 минут.



• С помощью электродрели можно просверлить отверстие в стекле, зажав в патроне медную трубку длиной 100 мм. Трубка предварительно заполняется смесью какого-либо минерального масла с пылью корундового наждака. При сверлении трубку следует иногда приподнимать, чтобы смесь понемногу вытекала из нее. Подача - с незначительным усилием, иначе стекло лопнет. Если оно толстое или многослойное, то можно, изредка поднимая патрон с трубкой, осторожно скалывать образующийся в центре отверстия стеклянный цилиндрик.



• Существует старинный способ получения отверстий в стекле. Место на стекле, где должно быть проделано отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом. Затем на отмытое место насыпают мокрый мелкий песок и острозаточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке до стекла воронку. В заготовленную таким образом форму в песке вливают расплавленный припой (можно свинец или олово). Через 1-2 минуты песок можно сбросить и извлечь конус припоя. В стекле образуется ровное сквозное отверстие.



• Если вам понадобилось круглое стекло, то вырезать его можно следующим способом. К одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля прикрепляется ролик от стеклореза. Другая губка через резиновую шайбу опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3-4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или наждаком под струей воды.



• Разрезать стекло по любой кривой линии можно с помощью электропаяльника. На краю стекла делается надфилем риска. В нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза жалом паяльника стекло прогревается до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, проходят всю линию. Для ускорения процесса резки рекомендуется периодически охлаждать стекло влажной тряпочкой.



• Когда удаляешь со стекла застывший силикатный клей, есть опасность повредить стекло. Капните на пятно одеколоном и подожгите. Клей размягчится, после чего он легко соскабливается лезвием бритвы.



• При работах со стеклом мы сталкиваемся с необходимостью его перемещения. Переноска большого листа стекла всегда сложна: и не ухватишься, и не упакуешь. Простой ухват можно выгнуть из толстой проволоки. Пользуясь им, удобно перемещать и фанеру, и кровельное железо, и любой другой листовой материал больших размеров.



• Какую лестницу можно поставить в помещение с ограниченным межэтажным проемом - винтовую или модульную?
Если в помещении, где будет установлена лестница, строго задан вход на первом этаже и выход с лестницы на втором, то более удобным будет установить модульную лестницу, где можно регулировать поворот ступеней с помощью каждого модуля.



• Как определить размер удобной лестницы?
Главное в определении размера удобной лестницы - протяженность шага: а) длина шага, б) длина шага на лестнице: 2m+sz=60/64 см, где m - высота подступени в см, sz - ширина свеса ступени в см. Комфортная высота ступени - 17-21 см. Принципы и нормы определения размеров лестничных ступеней обусловлены средней шириной шага человека. Таким образом, люди перемещаются по горизонтальной плоскости, но косвенно это определяет и возможную ширину шагов, сделанных на лестнице. Для очень малого пространства следует применять винтовые и модульные лестницы.



• Каковы должны быть размеры лестничных ступеней?
Наиболее распространенными и удобными следует считать ступени высотой 19-21 см, шириной 25-30 см и толщиной около 4 см. Размеры лестничных ступеней приводятся в каталоге, как правило, в виде дроби или произведения, например: 17/29 см или 17x29см, где 17см - высота ступени, а 29 см - ширина проступи.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:02 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• При продольной распиловке пилой *Дружба* линия разметки все время засыпается опилками. Надо на глушитель надеть изогнутую стальную трубку, направленную в сторону цепи. Выхлопные газы будут сдувать вылетающие из-под нее опилки.



• Не так просто забить маленький гвоздь в труднодоступном месте, да еще под определенным углом. Особенно трудно установить гвоздь и сделать по нему молоточком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После 1-2ударов пластилин можно снять.



• Шнур электроинструмента - (рубанка, пилы, газонокосилки) случается, перерубают. Надежное водонепроницаемое соединение можно обеспечить простым способом. Жилы соединяют и изолируют лентой как обычно. Затем берут резиновую или хлорвиниловую трубку и размачивают в растворителе (резиновую - в бензине, хлорвиниловую - в ацетоне). Набухшие и увеличившиеся в диаметре трубки легко надвигаются на место соединения, а, высохнув, плотно охватывают.



• Если между режущими краями ножниц заложить пробку и концы стянуть изоляционной лентой, ножницы могут стать циркулем для нанесения окружности на пластмассовый или стальной лист. Радиус устанавливается путем изменения положения пробки.



• Магнит способен помочь не только, скажем, достать железную пробку, упавшую в сосуд, заполненный минеральным маслом, или отыскать затерявшуюся в мусоре гайку, но и достать опилки из отверстия в детали, которую нельзя перевернуть, чтобы вытряхнуть эти опилки после сверления или нарезки резьбы.



• Латунные, медные, дюралевые трубки можно, конечно, изгибать, предварительно нагревая на огне. Однако на их стенках при этом неизбежно образуется окалина. Зимой целесообразно применить простой способ, который гарантирует трубку от этого порока. Трубка наполняется водой (для чего один из ее концов следует заткнуть пробкой) и выставляется на мороз. Заполненная столбом льда, она без особых усилий изгибается на шаблоне. Этот способ особенно хорош для трубок диаметром до 8 мм и толщиной стенок не свыше 1 мм.



• Вам нужно посадить гайку на болт, но до него трудно добраться. Приставьте к кончику болта тонкую палочку и опустите по ней гайку - она сядет точно на болт.



• Отсутствие нужного диаметра прокладки, шайбы (в том числе и шайбы Тровера) не смутит опытного мастера. На стержень подходящего диаметра надо навить проволочную спираль, а затем, не снимая ее со стержня, срезать напильником виток за витком, получая при этом отличные шайбы.



• Твердый дюраль при сгибании обычно ломается. Чтобы избежать этого, место будущего изгиба слегка нагрейте на газовой горелке и натрите хозяйственным мылом. Затем продолжите нагревание до полного почернения слоя мыла. Это почернение произойдет как раз при температуре «отпуска» дюраля, когда он станет более пластичным.



• Проволоку легко распрямить, продев ее в отверстие деревянной пластины и закрепив концы. Несколько движений вправо-влево с легким нажимом - и проволока выпрямляется. Изоляция при этом остается неповрежденной

• Позаботьтесь о сохранности кисти. Не кладите кисть рядом с банкой, а держите ее всегда опущенной в краску. Для этого запаситесь металлическим прутком и просверлите в ручке кисти несколько отверстий. По мере уменьшения уровня краски в банке, переставляйте пруток в другое отверстие.



• Известно, что малярная кисть может служить долго, если каждый раз, закончив работу ее тщательно отмывать в растворителе и теплой воде с мылом или стиральным порошком. А если ее после этого еще и как следует расчесать редким гребнем, кисть станет как новая.



• Чтобы малярная кисть, запачканная масляной краской, не высыхала, положите ее в стеклянную банку с растворителем, наденьте на горловину банки полиэтиленовый мешочек и затяните его шпагатом или аптечной резинкой.



• Кусок старой велосипедной камеры, перехваченный резиновым кольцом, отлично служит временным хранилищем малярных кистей.



• Чтобы отмыть малярную кисть от краски, удобно воспользоваться небольшим полиэтиленовым пакетом. Опустите в него кисть, и залейте ее растворителем. Закрепите верхнюю часть пакета на ручке кисти резиновым кольцом. Таким образом, удастся надолго сохранить растворитель.



• Очистить кисть от лака, которым покрывали пол, не так просто. Нужны органические растворители, а они редко бывают под рукой. Советуем после работы с лаком кисть поместить на сутки в воду Лак, хотя и затвердеет, но будет рыхлым и легко удалится с кисти.



• Прежде чем выбросить кисть с безнадежно засохшей на ней краской, попробуйте прокипятить ее в воде со стиральным порошком в течение нескольких часов. После этого разъедините щетину шилом, расчешите с помощью металлической щетки и промойте.



• Если у вас есть несколько небольших плоских кистей, а для малярных работ понадобится флейц, то вы можете сделать его сами. Возьмите две плоские кисти и соедините их, крепко зажав между двумя фанерными накладками и сбив мелкими гвоздями.



• Объединив шпатель и кисть, вы немедленно, как только начнете окрашивать поверхность, на которой после шпаклевки еще остались следы неровностей, почувствуете преимущество такого универсального инструмента.



• Для побелки потолка не всегда под рукой оказывается кисть с длинной ручкой. В таких случаях обычную кисть насаживают на длинную палку Можно сделать это так: конец палки спилить под углом ЗО градусов и надеть на нее отрезок резинового шланга. В шланге проделать два отверстия и вставить в них ручку кисти. Так крепить гораздо надежней, чем прикручивать веревкой.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:03 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Если надо повесить более тяжелый груз, например ковер средних размеров, то поступают следующим образом: к кусочку картона 50x50 мм пришивают платяной крючок, а затем приклеивают картон к стене клеем, например *Моментом*. Несколько таких крючков надежно удержат ковер на стене.



• Если появится необходимость повесить легкую занавеску, а стена бетонная и не позволяет забить гвоздь, воспользуйтесь колпачком от зубной пасты и эпоксидным клеем, Сквозь предварительно проделанное отверстие в пробке протяните леску и на ее конце завяжите узелок. Пробку приклейте к стене. Чтобы колпачок не отскочил от стены, пока клей полимеризуется, зафиксируйте его пластилином.



• Вместо кусочка картона или колпачка от зубной пасты можно использовать кусок жести. Вырезав из консервной банки круг с выступом и тщательно зачистив шкуркой одну из его плоскостей, необходимо обильно смазать ее и участок стены клеем. Когда клей подсохнет, приложите диск к стене и горячим утюгом плотно прижимайте его в течение 2-3 мин. Клей быстро полимеризуется, и после охлаждения диска на его крючок смело можно вешать предмет.



• Если зеркало, крепящееся на жестяных ушках, повесить сначала *вверх ногами*, а потом опустить в нормальное положение, то ушки согнутся и скроются за зеркалом. Места крепления будут совершенно незаметны.



• Разметить на стене места опорных крючьев, шурупов или гвоздей, скажем, для секции книжных полок, петельные гнезда у которой расположены на тыльной стороне, можно, конечно, и при помощи измерений с последующим перенесением их результатов на стену. Однако практика показывает, что добиться точности удается далеко не всегда. Рекомендуем простой, но безусловно гарантирующий от ошибок способ. Бумажную полосу (лучше кальку) наложите на заднюю стенку секции шкафа и обожмите эту полоску так, чтобы четко отпечатались верхняя часть боковых граней шкафа и гнезда. Затем слепок приложите к стене на место, где намереваетесь повесить полку, ив центры оттисков гнезда смело вбивайте гвозди.



• Гвозди, вбитые в стены комнаты, отнюдь не украшают ее интерьер. Свести их количество к минимуму - естественное стремление. Чтобы повесить, например, картину, вполне достаточно лишь одного гвоздя. Угол наклона картины регулируйте, изменяя длину верхнего шнура, а высоту подвески - длиной.



• Не так просто повесить большую картину на стену - бечевка картины *не хочет* попадать на гвоздь. Чтобы облегчить работу, временно укрепите на гвозде столовую вилку. Теперь будет нетрудно завести бечевку за ручку вилки. Повесив картину, не забудьте снять вилку с гвоздя.



• Для развешивания картин на стенах можно воспользоваться длинным деревянным шестом прямоугольного или квадратного сечения с прорезью и двумя выемками на одном из концов. Чтобы повесить картину, ее шнур заводят в выемки шеста и, подняв картину, надевают шнур на гвоздь или крючок в стене.



• Старый ботинок, прикрепленный к щетке, намного облегчит натирку паркета. Тем, кто любит, чтобы пол не просто блестел, а сверкал, рекомендуем использовать опыт чистильщика обуви, который для наведения окончательного лоска использует суконку. Вырезав из грубого сукна кружки (по размеру щеток электрополотера) и пристегнув их с помощью резиновых колец, включайте полотер и приступайте к завершающей стадии работы - шлифованию ранее натертого пола.



• Перед тем, как покрывать паркетный пол лаком, его циклюют, а затем шлифуют шкуркой. Трудоемкую операцию шлифования можно облегчить, если работать не руками, а ногами. Нажатие получается сильным, и дело идет быстро. Чтобы нога не соскальзывала, работать лучше в кедах, а для надежности обратную сторону шкурки можно смазать резиновым клеем.

• Чтобы изогнуть пластинку из металла под прямым углом, проведите на ней по линейке стекольным алмазом черту поглубже. По ней и гните лист так, чтобы черта оказалась внутри сгиба.



• Чтобы освободить обе руки для работы в темном месте, можно воспользоваться несложным приспособлением. На оправе от очков укрепляется одна - две лампочки от карманного фонаря. Провода от лампочек присоединяются к батарейке или выключателю фонаря, а сам фонарь во время работы лежит в кармане.



• Достоинство простейшего чехла на лезвие топора - малый вес и быстрота изготовления - оценят туристы. Сделать чехол проще простого: берется кусок резиновой трубки, разрезается вдоль и надевается на лезвие. От соскакивания ее предохраняет кольцо, вырезанное из старой автомобильной камеры.



• Магнитный диск, укрепленный на ремешке от ручных часов, служит временным пристанищем для мелких шайбочек, винтов и другого крепежа - не надо во время работы тянуться за ними через весь стол. Таким складом на руке наверняка захотят обзавестись те, кто занимается сборкой приборов.



• Железную или чугунную решетку (например, у балкона) или другой металлический предмет, находящийся под открытым небом, прежде всего нужно очистить от старой краски, ржавчины и т. д. щеткой, сделанной из тонкой стальной проволоки, или крупной шкуркой. После чистки предмет следует промыть керосином.



• Когда кроют крышу рубероидом, края полотнищ желательно промазать горячим битумом. От этой трудоемкой и небезопасной операции можно избавиться, если воспользоваться электроутюгом. Крышу кроют снизу вверх горизонтальными полосами. Верхний край полотнища прибивают гвоздями. Накладывают на него нижний край следующего полотнища и прогревают шов утюгом. Битум верхнего и нижнего слоя расплавляется и скрепляет шов.



• Работы на крыше требуют особой осторожности; находясь на крыше, рабочий должен обвязаться канатом толщиной 30 мм, конец которого должен быть прикреплен к основанию дымовой трубы и выступающей над крышей противопожарной стене или к стене более высокого соседнего здания. Длина каната должна давать возможность рабочему свободно перемещаться на крыше и одновременно предохранять его от падения на землю.



• Толь и рубероид относятся к числу сравнительно дешевых материалов и поэтому широко применяются в качестве кровельного покрытия. Кровля из обычного толя (дегтекартон) должна в течение первых трех лет ежегодно, а потом через каждые 2-3 года покрываться слоем смолистой массы. Новая рубероидная кровля требует промазки битумной мастикой только лишь через 5 лет. Необходимость последующей промазки зависит от степени износа кровли. Покрывать рулонную кровлю следует холодной мастикой или жидкой, подогретой до температуры 90 градусов. Промазку следует начинать сверху (от конька, т. е. самого высокого места крыши), постепенно спускаясь вниз до края крыши. Производят смазку щеткой с длинной ручкой. Если толь на крыше длительное время не промазывался, сильно высох, то следует покрыть кровлю два раза и посыпать песком.



• *Телекоммуникационный пистолет* для прокладки проводов за педвесными потолками. По сути, это игрушечный пистолет со спиннинговой катушкой, стреляющий привязанным к леске дротиком. Монтажнику достаточно выстрелить в нужную сторону в полости и в случае попадания привязать к леске провод и вытащить его в обратную сторону, сматывая леску на катушку. За один выстрел можно пройти расстояние до 15 м. Старые опытные монтажники приспособили к этому делу обычную рогатку. Привязываете к грузику леску и стреляете.



• При покупке бензопилы естественное желание каждого покупателя — проверить работоспособность инструмента. В этом, казалось бы, простом процессе имеются подводные камни. Все дело в конструктивных особенностях цепных бензопил. К сведению: любую бензопилу нельзя запускать без предварительно установленной и отрегулированной пильной гарнитуры (шины, звездочки и цепи), иначе сразу же вылетает сцепление. Так что не надо спешить дергать тросик — лучше внимательно прочитать инструкцию. (Кстати, если импортная пила попала на наш рынок официальным путем, инструкция должна быть непременно на русском языке.)

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:03 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Потолок в кухне или ванной комнате можно окрашивать с помощью малярного валика, ручка которого удлинена алюминиевой трубкой или подходящей палкой. Чтобы при этом уберечься от капель краски, закрепите под валиком небольшой жестяной поддон.



• Красить кистью с вылезающим волосом - сущее мучение. Сделайте хомутик по размеру кисти, наденьте его на обойму зажимающую волос, и крепко стяните болтом. Выпадение волосков из кисти прекратится. Несколько капель клея, закапанные в просверленное в обжимном кольце кисти отверстие, также приостановят процесс выпадения волосков.



• При побелке потолка часть раствора стекает по кисти в рукав. Насадите на рукоятку кисти колпачок из жести, картона или другого водостойкого материала. Колпачок соберет в себя весь стекающий с кисти раствор. Место соединения колпачка с рукояткой промажьте замазкой или пластилином. Сохранить чистыми рукава при выполнении окрасочных работ помогут нарукавники из полиэтиленовых пакетов, в дне которых прорезают отверстия.



• Чтобы после пользования валик с краской не засыхал, его удобно хранить в высоком и узкоцилиндрическом стакане. Стакан изготовляют из обрезка трубы или жести. Валик помещают в футляр и заливают краской или олифой.



• Из куска поролона, зажатого в жестяном держателе, получается удобная кисть. Ею хорошо растушевывать краску она не оставляет полос. Мыть ее не надо - засохший поролон просто заменяется новым.



• Перед побелкой потолок и стены обязательно очищают от ржавых и других пятен, а также от старой побелки, заделывают на них все трещины и неровности, после чего грунтуют.



• Ржавые пятна и потеки перед побелкой отмойте водой, а затем обработайте эти места раствором медного купороса (50...100 г купороса на 1 л кипящей воды).



• Жирные пятна выводят горячим 2%-ным раствором кальцинированной соды (чистую белую ветошь смачивают раствором и прикладывают к пятну до полного его исчезновения). Затем обработанную поверхность тщательно промывают водой.



• Закопченные потолки, да и стены, протирают 2...3%-ным раствором соляной кислоты.



• Для заделки трещин и других подобных дефектов на потолке и стенах потребуется шпаклевка. Для получения несложной и надежной шпаклевки смешайте гипс, мел и разведенный столярный клей, взятые в соотношении 1:2:2 (по массе). Напомним, что для приготовления жидкого компонента шпаклевки в 1 л воды распускают 30...50 г клея.

• Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его утюгом через влажную тряпку, и работать станет легко.



• Для облегчения шлифования можно воспользоваться электрополотером. На его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепляется наждачная бумага на тканевой основе.



• При шлифовании полов абразивная шкурка быстро забивается древесной пылью, краской и шпатлевкой. Еще хуже, если требуется смачивание водой, а под рукой - только бумажная шкурка. Попробуйте приспособить для этой работы терку для овощей, наклеив ее без проволочной окантовки на тканевую основу.



• Покрывать паркетный пол лаком станет намного легче и быстрее, если вместо кисти воспользоваться двумя резиновыми губками, зажатыми в тряпкодержателе. Губки, в отличие от кистей, не оставляют полос, позволяют работать стоя, на удалении от свежего лакового слоя, где высока концентрация паров растворителя.



• Наносить лак удобнее не кистью, как советует инструкция, а поролоновым валиком (меховой или ворсистый не годится). Лак порциями наливают на пол и раскатывают ровным слоем. Качество покрытия получается гораздо выше, чем при нанесении кистью. Кроме того, работа идет быстрее.



• Как восстановить лаковое покрытие паркетного пола? Вначале почерневшие участки паркета, с которых сошел лак, крупной наждачной бумагой зачищают до светлой древесины. Затем эти и прилегающие места протирают тампоном (обернутой тканью ватой), смоченным ацетоном. Ацетон растворяет мелкие частицы лака. На чистую древесину наносят клей БФ-6 и снова протирают тем же тампоном. После высыхания паркет покрывают любым лаком для пола.



• Рассохшийся и расшатавшийся паркет можно отремонтировать своими силами. Вначале расшатавшиеся паркетины закрепляют гвоздями, забивая их в предварительно просверленные отверстия и утапливая шляпки. Трещины и выбоины заделывают прочной шпатлевкой, подкрашенной под цвет паркета. На больших участках шпатлевки шилом прочерчивают линии, имитирующие рисунок древесины. Затем пол шлифуют и покрывают лаком обычным способом.



• Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпатлевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.



• Мелкие (просеянные) древесные опилки, смешанные с масляным лаком и подкрашенные в нужный цвет, - отличная замазка для заделки щелей в паркетном полу. После того как отремонтированное место высохнет, надо зачистить его сначала грубой, а затем мелкой шкуркой.



• Как избавиться от скрипа половиц? Просверлите между половицами под углом 45° отверстие диаметром 6-8 мм, забейте в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, срежьте стамеской выступающий конец и зашпаклюйте поверхность пола.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:04 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Чтобы изогнуть пластинку из металла под прямым углом, проведите на ней по линейке стекольным алмазом черту поглубже. По ней и гните лист так, чтобы черта оказалась внутри сгиба.



• Чтобы освободить обе руки для работы в темном месте, можно воспользоваться несложным приспособлением. На оправе от очков укрепляется одна - две лампочки от карманного фонаря. Провода от лампочек присоединяются к батарейке или выключателю фонаря, а сам фонарь во время работы лежит в кармане.



• Достоинство простейшего чехла на лезвие топора - малый вес и быстрота изготовления - оценят туристы. Сделать чехол проще простого: берется кусок резиновой трубки, разрезается вдоль и надевается на лезвие. От соскакивания ее предохраняет кольцо, вырезанное из старой автомобильной камеры.



• Магнитный диск, укрепленный на ремешке от ручных часов, служит временным пристанищем для мелких шайбочек, винтов и другого крепежа - не надо во время работы тянуться за ними через весь стол. Таким складом на руке наверняка захотят обзавестись те, кто занимается сборкой приборов.



• Железную или чугунную решетку (например, у балкона) или другой металлический предмет, находящийся под открытым небом, прежде всего нужно очистить от старой краски, ржавчины и т. д. щеткой, сделанной из тонкой стальной проволоки, или крупной шкуркой. После чистки предмет следует промыть керосином.



• Когда кроют крышу рубероидом, края полотнищ желательно промазать горячим битумом. От этой трудоемкой и небезопасной операции можно избавиться, если воспользоваться электроутюгом. Крышу кроют снизу вверх горизонтальными полосами. Верхний край полотнища прибивают гвоздями. Накладывают на него нижний край следующего полотнища и прогревают шов утюгом. Битум верхнего и нижнего слоя расплавляется и скрепляет шов.



• Работы на крыше требуют особой осторожности; находясь на крыше, рабочий должен обвязаться канатом толщиной 30 мм, конец которого должен быть прикреплен к основанию дымовой трубы и выступающей над крышей противопожарной стене или к стене более высокого соседнего здания. Длина каната должна давать возможность рабочему свободно перемещаться на крыше и одновременно предохранять его от падения на землю.



• Толь и рубероид относятся к числу сравнительно дешевых материалов и поэтому широко применяются в качестве кровельного покрытия. Кровля из обычного толя (дегтекартон) должна в течение первых трех лет ежегодно, а потом через каждые 2-3 года покрываться слоем смолистой массы. Новая рубероидная кровля требует промазки битумной мастикой только лишь через 5 лет. Необходимость последующей промазки зависит от степени износа кровли. Покрывать рулонную кровлю следует холодной мастикой или жидкой, подогретой до температуры 90 градусов. Промазку следует начинать сверху (от конька, т. е. самого высокого места крыши), постепенно спускаясь вниз до края крыши. Производят смазку щеткой с длинной ручкой. Если толь на крыше длительное время не промазывался, сильно высох, то следует покрыть кровлю два раза и посыпать песком.



• *Телекоммуникационный пистолет* для прокладки проводов за педвесными потолками. По сути, это игрушечный пистолет со спиннинговой катушкой, стреляющий привязанным к леске дротиком. Монтажнику достаточно выстрелить в нужную сторону в полости и в случае попадания привязать к леске провод и вытащить его в обратную сторону, сматывая леску на катушку. За один выстрел можно пройти расстояние до 15 м. Старые опытные монтажники приспособили к этому делу обычную рогатку. Привязываете к грузику леску и стреляете.



• При покупке бензопилы естественное желание каждого покупателя — проверить работоспособность инструмента. В этом, казалось бы, простом процессе имеются подводные камни. Все дело в конструктивных особенностях цепных бензопил. К сведению: любую бензопилу нельзя запускать без предварительно установленной и отрегулированной пильной гарнитуры (шины, звездочки и цепи), иначе сразу же вылетает сцепление. Так что не надо спешить дергать тросик — лучше внимательно прочитать инструкцию. (Кстати, если импортная пила попала на наш рынок официальным путем, инструкция должна быть непременно на русском языке.)


• Достаточно качественную шпаклевку удается изготовить и по другому рецепту. Здесь 2,5 кг известкового теста (гашеная известь густой консистенции) разводят в 5 л воды, затем добавляют в известь 50...100 г обычной поваренной соли, растворенной в горячей воде, после чего количество воды в смеси доводят до 10 л, не забывая при этом тщательно перемешивать эту смесь. Остается процедить будущую шпаклевку через мелкое сито и добавить к ней 1,5 л 10%-го столярного клея с размёшанным в нем порошком мела (150...200 г). Шпаклевку такого состава с успехом применяют и для грунтовки поверхностей.



• Наносят шпаклевку на поверхность обычно вручную с помощью шпателя.



• Очищенные и зашпаклеванные поверхности потолка и стен покрывают грунтовкой, приготовленной или по рецепту вышеуказанной шпаклевки, или, по другому рецепту, на основе гашеной извести. В последнем случае берут З кг гашеной извести тестообразной консистенции, 200 г хозяйственного мыла и 50...100 г олифы *Оксоль*. Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в З л горячей воды, добавьте олифу. Отдельно в 4 и воды разведите известь. Смешайте оба раствора грунтовка готова. Только не забудьте перед употреблением разбавить ее водой до общего объема 10...11 л.



• Как известно, цель нанесения грунтовки на поверхность - создать на этой поверхности ровную тонкую гладкую пленку, сквозь которую не проникала бы краска, что позволит последней ложиться на поверхность ровным слоем и равномерно просыхать.



• Итак, грунтовка аккуратно нанесена на необходимые поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. И когда она просохнет, можно приступить к собственно побелке.



• Обычно меловую побелку для потолка и стен готовят следующим образом: в 5 л подогретой до 40...50 Своды растворяют 30 г столярного клея и З кг просеянного мела.



• Хорошее качество меловой побелки обеспечит состав, включающий в себя 2,3 кг мела, 90 г столярного клея, 17 г синьки (ультрамарина), 60 г хозяйственного мыла и 3...4 л воды (такого количества побелки хватает для окраски 10 м2 поверхности). Помните, что если потолок или стены были побелены известью, меловую побелку применять нельзя, так как на потолке появятся грязные разводы и пятна.



• Вот рецепт известкового побелочного состава: в небольшом количестве воды разводят 2...3 кг гашеной извести, добавляют 400...500 г заранее замоченных в воде красителей, а также 50...100 г поваренной соли или150...200 г алюмокалиевых квасцов. Все компоненты тщательно перемешивают и, постепенно добавляя воду, доводят объем побелки до 10 л. Полученный состав лучше слегка подсинить ультрамарином или синькой.



• Не следует форсировать высыхание побелки, чтобы не испортить работу. Не устраивайте сквозняков, а если в только что побеленную комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окна.



• Работу по облицовке кафельной плиткой слишком ровных стен можно облегчить, если к клею подмешивать сухой строительный гипс (алебастр). Масса должна быть густой, как сметана.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:05 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Для того чтобы заделать щели в дощатом полу, возьмите шпагат или веревку, промажьте столярным клеем, плотно забейте в щели и дайте просохнуть в течение суток. Приготовьте густую замазку из кусочков линолеума без основы, размягченного ацетоном (брать надо линолеум на масляной основе - он ломается при перегибе, а не виниловый пластик). После того, как клей в щелях просох, зашпаклюйте их замазкой, зачистите шкуркой и закрасьте.



• Для заделки щелей в дощатом полу можно воспользоваться битумом. Смолу нужно расплавить и залить в щели, излишки срезать. Затем щели прокрасить краской - она слегка растворит застывший битум. Вторичная покраска полностью скроет все следы ремонта.



• Прогибающиеся половицы можно скрепить между собой с помощью шурупов. Шурупы диаметром 4-5 мм и длиной 30-50 мм завинчивают в щели между половицами на расстоянии 50 см друг от друга, головки их утапливают. После такого ремонта пол становится монолитным.



• Швы между полосами линолеума можно заделывать так: длинные обрезки линолеума вложить в щели, расплавить их паяльником (мощностью не менее 100 Вт), а затем разровнять и загладить размягченную массу.



• Вздувшуюся и отставшую от пола плитку пластика можно укрепить следующим образом. Очистив пол от грязи, положите плитку на место, накрыв ее чистым листком бумаги и прогладьте сильно нагретым утюгом (сначала быстро, затем медленнее). Она распрямится и надежно приварится к своему месту.



• При подгонке окон можно воспользоваться копировальной бумагой. Ее закладывают между створкой и коробкой. След от бумаги укажет, где зажимает и где надо подстрогать.



• При забивании рамных шпилек воспользуйтесь изогнутым гвоздем с отрезанным острым концом. Это предохранит стекло от царапин.



• Для закрепления расшатавшейся дверной коробки нужно в коробке и в торце стены просверлить отверстия (по 2-3 с каждой стороны), забить в них деревянные пробки, а в пробки вогнать металлические стержни.



• Чтобы поправить осевшую дверь, совсем необязательно снимать ее с петель. Нужно под угол ее подложить разведенную ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергично открыть и закрыть дверь. Процедуру продолжать до тех пор, пока угол двери не будет подпилен и пока между ней и полом не появится зазор.



• При врезке замка на торец ригеля советуем налепить полоску лейкопластыря соответствующего размера и смочить его красящим веществом. При закрывании двери и поворачивании ключа ригель, выдвигаясь, упрется в коробку двери, отпечатав краской места под выборку стамеской.

• Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз массой примерно в килограмм, работать будет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно было выполнять и другие работы.



• Из дугообразной ножки от раскладушки можно за несколько минут сделать станок для лучковой пилы. Полотно длиной 70 см вставляют в прорези на концах трубки и закрепляют штифтами из гвоздя. Получается легкая, производительная пила, работать которой можно одному и вдвоем. Ею легко распилить бревно толщиной до 40 см.



• Для выпиливания пазов, шипов, реек и т. п. советуем ставить на ножовку два полотна. Ширина выреза будет определяться толщиной вставки между полотнами.



• Лобзик можно использовать в качестве небольшой ножовки. Винтовые зажимы достаточно надежно удержат и ножовочное полотно. Так как для фигурного выпиливания этот инструмент не предназначен, рамку можно укоротить примерно вдвое, отпилив ее концы. Просверлите отверстия под зажимные винты, и мини-ножовка готова.



• Лобзиком с изогнутыми примерно под углом 45° концами станка можно пилить по линии, проведенной вдоль доски, что обычному лобзику недоступно.



• Вместо пилки для лобзика может быть использована гитарная струна. Отрезок струны № 5,6 или 7 надо освободить от оплетки, вставить в лобзик и ромбическим или треугольным напильником сделать насечки под требуемым углом. Чтобы струна при этом не пружинила, следует положить ее на опору - деревянную или металлическую. Полученная таким образом пилка режет не только фанеру или пластмассу, но даже тонкий листовой алюминий или электротехническое железо толщиной до 1 мм. Удобство струнной пилки еще и в том, что при выпиливании сложных деталей ею легко осуществлять повороты практически на месте.



• Работая лобзиком, часто приходится освобождать один конец пилки и переставлять лобзик в другое место. В этом случае зажимной винт нужно освобождать только после устранения натяжения пилки, чтобы освобождаемый конец ее не выскальзывал с силой из рамки лобзика и не портил зажимные губки.



• Что обычно берет домашний мастер, когда нужно отпилить планку или доску? Чаще всего кухонный табурет, если судить по шрамам, оставленным на нем пилой. Между тем из двух небольших фанерных или древесно-стружечных щитов несложно изготовить простейшие козелки. Щиты соединяются петлями, затем створки открываются для образования прямого угла и фиксируются либо проволочной скобой, либо сверху - доской с пропилами. Приспособление получается довольно устойчивым, а после работы его можно сложить в плоский пакет и убрать за шкаф или на антресоли. Если вы все-таки решили воспользоваться табуреткой, то сделайте простое приспособление - *деревянный крючок*, который позволит надежно закрепить доску при отпиливании. Одним выступом приспособление прижимается к табуретке или столу, а в другой выступ упирается доска.



• Перед сверлением стены Вы должны обязательно проверить, нет ли в выбранном месте труб водопровода и парового отопления или электропроводки. Лучше всего сделать это с помощью металлоискателя. Этот прибор реагирует на сталь, железо и цветные металлы. Он указывает приблизительную глубина сверления и сигнализирует о наличии токопроводящих электрических кабелей.



• Для пластмассовых дюбелей глубина отверстий должна быть больше, чем длина самого дюбеля. 10 мм является достаточным запасом длины на тот случай, если несмотря на тщательное удаление, сверлильная пыль все же останется в отверстии для дюбеля. Вы можете воспользоваться пылеотсосом или просто продуть отверстие, но при этом следите, чтобы сверлильная пыль не попала Вам в глаза. Если Вы хотите удалить пыль еще тщательнее, воспользуйтесь пылесосом.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:06 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Заменяя треснувшую кафельную плитку, процарапайте точильным бруском или диском канавки в цементе по периметру дефектной плитки, после этого с помощью зубила и молотка можно легко убрать треснувшую плитку не повредив соседнюю.



• Прежде чем резать кафельную плитку замочите ее в воде. Выдержав ее там минут 40-60, можно ее надрезать роликовым стеклорезом. Затем, совместив линию надреза с краем стола, ломайте плитку: она распадется точно по линии надреза.



• Ремонт пола, покрытого керамической плиткой, - дело несложное. Тыльную сторону плитки и гнездо, в котором она лежала, тщательно очистите от грязи, пыли и следов жира (затвердевший цемент не удаляйте!) и смажьте клеем БФ-2 или БФ-6. Дайте клею высохнуть. Затем вновь смажьте обе поверхности и, уложив плитку в гнездо, прижмите ее грузом. Через сутки груз можно убрать. Плитка будет надежно держаться на месте.



• Облицовывая стены кафелем, можно вмонтировать в шов между рядами плиток небольшую угловую полочку из толстого стекла или пластмассы. Для этого нижние, прилегающие к полочке плитки укоротите стеклорезом на толщину полочки. Полочка шириной в одну и длиной в три плитки, плотно посаженная на замазку в шов, в дополнительной опоре не нуждается.



• Для ремонта отвалившихся от стены кафельных плиток рекомендуем применить клей из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размерами примерно 20 х 20 х 20 мм и капнуть на них пипеткой по 20-25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворяется, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через полминуты клей схватывается.



• Как сделать отверстие в кафельной плитке и не разбить ее? Острым концом метчика или углом лезвия зубильца на месте будущего отверстия удалите глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно затем просверлить ручной дрелью (у электрической велики обороты) с помощью сверла или пробойника с победитовыми наплавками. В плитке, которая еще не установлена на стену лучше разделывать отверстие, держа сверло просто в руке. Вместо победитового сверла можно взять и обычное или же работать торцом круглого напильника, действуя им как сверлом. Правда, в последнем случае дело пойдет медленнее.



• Бутылочная пробка, предварительно смоченная расплавленным парафином, отлично снимает грязь с кафеля.



• При выборе цвета обоев помните, что для оклеивания помещений, выходящих окнами на юго-запад, лучше подходят обои холодного цвета, а на север - теплых тонов.



• Во время оклеивания помещения обоями окна должны быть закрыты. Проветривать комнату можно лишь после того, как обои почти совсем просохнут.



• Оклеивать обои начинайте от окна, иначе шов будет заметен. У кусочков, предназначенных для оклейки правой стены (считая от окна), обрезайте левую кромку, а у кусков левой стены - правую.


• Дверь со временем оседает, и ригель замка плохо входит в паз дверного проема. Чтобы избежать этой неприятности, достаточно сделать на ригеле с помощью напильника небольшие скосы.



• Практически при всех столярных работах нам приходится пилить. Причем, в отличие от пилки дров, здесь надо пилить строго в размер, что не всегда удается. Если, отпилив доску, вы ошиблись на 2-З мм в большую сторону, то исправить ошибку можно следующим образом: составьте отпиленные куски, подложите под них доску и зажмите струбцинами. Пилите снова по месту распила, и лишние миллиметры будут сняты.



• Распилить трубку или деревянный брусок круглого сечения точно по диаметру поможет кондуктор из деревянного бруска, имеющий паз, по ширине и высоте соответствующий выступающей части пилы, и отверстия различных диаметров для заготовки.



• Распиливая большой лист фанеры, сбейте гвоздем две плашки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа.



• Часть гвоздя, проходящую в зазоре между плашками, пропустите в пропил следом за ножовкой. Плашки, опускаясь вслед за пилой, не дадут фанере возможности вибрировать, а гвоздь будет служить клином, предохраняющим пилу от *заедания*. Этот же прием может быть использован и при распиливании вдоль длинной доски.



• Если надо отпилить тонкую планку, то подложите снизу доску - пила не будет сходить с прямой.



• Пропилить в материале пазы одинаковой глубины поможет простое приспособление к пиле. В полотне пилы сверлят два отверстия и прикрепляют винтами к пиле планку-ограничитель. Устанавливая планку на определенной высоте от зубьев пилы, добиваются нужной глубины паза.



• Для распиливания брусков или досок под строго определенным углом пользуются специальным приспособлением - стуслом, в боковых стенках которого пропилены пазы для пилы. Прикрепите к стуслу и столярному верстаку или козлам половинки петель. Теперь для установки стусла понадобятся считанные секунды.



• Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Достаточно полотно помазать мылом, как работа пойдет быстрее.



• От налипшей сосновой смолы пилу легко очистить керосином, а когда пилятся лиственничные поленья, избежать налипания удается, подливая в пропил воду.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:06 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• На такой гладкой поверхности как металл Ваше сверло может легко соскользнуть, и Вы просверлите отверстие не там, где хотели. Чтобы этого не случилось, перед сверлением пробейте в металле маленькое отверстие. Обычно для этого берется кернер - стальной стержень с острием на конце, который ударом молотка вбивается в деталь с обратной стороны. В это небольшое углубление Вы устанавливаете сверло. Если материал твердый, Вы можете сперва сделать отверстие тонким сверлом, и потом расширить это отверстие сверлом необходимого Вам диаметра.



• Отверстия в органическом стекле необходимо сверлить медленно, с минимальным числом оборотов - этот материал очень чувствителен к нагреву и может расплавиться.



• На гладкой поверхности плитки сверло легко скользит - но этого можно избежать, если перед работой наклеить на место будущего отверстия пластырь или кусочек клейкой ленты.



• Там, где нужен точный пропил (например, при ремонте мебели) лучше использовать ножовку с малым зубом. Для быстрого (и грубого) пиления предназначены пилы с большим зубом и длинным полотном.



• На удобство и точность работы ножовкой с мелким зубом длина полотна практически не влияет. А вот крупный зуб эффективен только на энергичных пропилах, так что полотно должно быть достаточно длинным. Для зуба среднего размера утверждение также верно. Такие ножовки имеют длину от 450 до 500 мм.



• Полотно пилы, как правило, изготавливают из высококачественной стали. Элементарное испытание полотна на прочность - сгиб в дугу, равную половине окружности. *Правильная* пила после этого обязательно восстановит первоначальный вид.



• Форма рукоятки должна обеспечивать прочный захват без проскальзывания. Иначе пилить будет труднее, и можно запросто заработать мозоли. Большинство рукояток - двухкомпонентные с резиновыми вставками. Эргономичная ручка эффективно передает усилие на полотно, равномерно распределяя его по всей поверхности.



• Никогда не покупайте ножовки или сменные полотна (особенно по металлу) китайского производства. Пилят они плохо, а ломаются хорошо – видимо из-за нарушения технологии закаливания. Это – выброшенные деньги.



• Сейчас появились в продаже так называемые «самозатачивающиеся» пилы. Как объясняют продавцы, пила «при работе сама собой затачивается за счет трения об обрабатываемый материал». Поэтому, дескать, такая пила всегда остается острой. Не верьте – чудес не бывает. «Секрет» этих «чудо-пил» до смешного прост: полотно сделано из более твердого материала, чем обычно, поэтому и остается острым в несколько раз дольше. Но учтите: когда пила все-таки затупится, вам будет очень сложно снова ее заточить – именно из-за твердости материала!



• Для сверления дерева, ДСП, мягких и твердых пластиков и металлов подойдет обыкновенное сверло из высокопрочной стали (грубо говоря, простая «железяка» без каких-либо «наворотов»). Для камня, кирпича или бетона – твердосплавное сверло. У таких сверл на наконечнике напаяны пластины из твердых (тверже бетона и камня) сплавов. В качестве такового обычно используется победит – отсюда и название «победитовые сверла».

• Одна из трудоемких операций при ремонте квартир - обдирание старых обоев. Если на обои положить мокрую тряпку и прогладить ее горячим утюгом, обои легко отстанут от стены.



• В целях экономия времени рекомендуем кромку обоев обрезать не ножницами, а острым ножом, не разворачивая рулон. Для этого нужно предварительно выровнять торец рулона и простым карандашом обвести снаружи границу кромки. Работая ножом, следует рулон постепенно поворачивать в направлении его свертывания.



• Для ремонта обоев на поврежденное место надо наложить кусок свежих обоев так, чтобы рисунок в точности совпал. Затем бритвой прорезать оба слоя. Нижний удалить, и на его место вклеить новый кусок. Место починки будет практически незаметно.



• Оклеивание стен пленочными обоями намного облегчится, если заранее приготовить ровную деревянную планку со слоем поролона. Приглаживайте обои этой планкой - поролон, копируя неровности стены, плотно прижмет пленку.



• Заделывая щель в штукатурке, положите приготовленный строительный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, сдавите мешочек в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель.



• Мелкие трещины в штукатурке предварительно зашпаклюйте, просушите, а затем зашлифуйте песком или наждачной бумагой (шкуркой).



• Если штукатурка отстала, но не обвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей, затем положить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки и клина.



• Прежде, чем заделывать штукатуркой отверстие в перегородке, забейте несколько гвоздей по его периметру. *Заплата* получится гораздо надежнее.



• Строительный алебастр быстро схватывается и так прочно пристает к стенкам посуды, в которой его замешивают, что порой ее, приходится выбрасывать. Избавиться от этого можно, выложив стенки посуды полиэтиленовой пленкой. Еще удобнее разводить алебастр в половинке резинового мяча - от резины он легко отскакивает и отмывается.



• Штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. Если предварительно наклеить на стену в том месте, где должен быть гвоздь, кусочек липкой ленты, то раскрашивания можно избежать.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:07 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Двуручной пилой можно работать и в одиночку, если на ее деревянные ручки сверху прибить достаточно жесткую рейку. Пила перестанет извиваться и заедать.



• Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз массой примерно в килограмм, работать будет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно было выполнять и другие работы.



• Из дугообразной ножки от раскладушки можно за несколько минут сделать станок для лучковой пилы. Полотно длиной 70 см вставляют в прорези на концах трубки и закрепляют штифтами из гвоздя. Получается легкая, производительная пила, работать которой можно одному и вдвоем. Ею легко распилить бревно толщиной до 40 см.



• Для выпиливания пазов, шипов, реек и т. п. советуем ставить на ножовку два полотна. Ширина выреза будет определяться толщиной вставки между полотнами.



• Лобзик можно использовать в качестве небольшой ножовки. Винтовые зажимы достаточно надежно удержат и ножовочное полотно. Так как для фигурного выпиливания этот инструмент не предназначен, рамку можно укоротить примерно вдвое, отпилив ее концы. Просверлите отверстия под зажимные винты, и мини-ножовка готова.



• Лобзиком с изогнутыми примерно под углом 45° концами станка можно пилить по линии, проведенной вдоль доски, что обычному лобзику недоступно.



• Вместо пилки для лобзика может быть использована гитарная струна. Отрезок струны № 5,6 или 7 надо освободить от оплетки, вставить в лобзик и ромбическим или треугольным напильником сделать насечки под требуемым углом. Чтобы струна при этом не пружинила, следует положить ее на опору - деревянную или металлическую. Полученная таким образом пилка режет не только фанеру или пластмассу, но даже тонкий листовой алюминий или электротехническое железо толщиной до 1 мм. Удобство струнной пилки еще и в том, что при выпиливании сложных деталей ею легко осуществлять повороты практически на месте.



• Работая лобзиком, часто приходится освобождать один конец пилки и переставлять лобзик в другое место. В этом случае зажимной винт нужно освобождать только после устранения натяжения пилки, чтобы освобождаемый конец ее не выскальзывал с силой из рамки лобзика и не портил зажимные губки.



• Что обычно берет домашний мастер, когда нужно отпилить планку или доску? Чаще всего кухонный табурет, если судить по шрамам, оставленным на нем пилой. Между тем из двух небольших фанерных или древесно-стружечных щитов несложно изготовить простейшие козелки. Щиты соединяются петлями, затем створки открываются для образования прямого угла и фиксируются либо проволочной скобой, либо сверху - доской с пропилами. Приспособление получается довольно устойчивым, а после работы его можно сложить в плоский пакет и убрать за шкаф или на антресоли. Если вы все-таки решили воспользоваться табуреткой, то сделайте простое приспособление - *деревянный крючок*, который позволит надежно закрепить доску при отпиливании. Одним выступом приспособление прижимается к табуретке или столу, а в другой выступ упирается доска.



• Обойтись без струбцин при склеивании деревянных рам поможет бельевой шнур. Четыре короткие петли надеваются на углы рамы и двумя длинными петлями стягиваются по диагонали. Углы регулируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли.

• Шуруп очень полезно закрепить клеем. Клей при закручивании шурупа будет действовать как смазка, а потом будет надежно удерживать шуруп от выкручивания при переменной нагрузке.



• Заворачивать шурупы надо точно подходящей под шлиц отверткой, потому что в противном случае вы либо испортите шуруп , не довернув его до конца, либо попортите отвертку. Проверить соответствие отвертки шлицу просто. Вдавите кусочек пластилина в шлиц шурупа, а затем вставьте туда жало отвертки. Если весь пластилин выдавился - отвертка подходит. Обычно в практике домашнего мастера хватает трех отверток с прямым жалом и трех крестообразных.



• Короткая отвертка всегда хуже длинной. Человеческая рука так устроена, что при попытке повернуть отвертку вокруг ее оси получается еще и наклон этой оси. Чем длиннее отвертка, тем меньше этот наклон, и тем надежнее контакт отвертки с шурупом. Каждый срыв отвертки со шлица вырывает кусочек металла либо из шурупа, либо из отвертки, и вы или не сможете докрутить шуруп, или выкинете отвертку через несколько десятков завернутых шурупов.



• Лучше всегда ввернуть несколько мелких шурупов, чем один крупный. Вся конструкция будет надежнее, хотя бы потому, что нагрузка распределится равномерно. Можно провести аналогию с веником и толстой палкой - если в палке есть сучок или трещина, сломать ее будет несложно, а несколько треснувших прутиков в венике почти не уменьшат его общей прочности.



• Выдернуть шуруп вдоль его оси проще, чем сдвинуть его вбок. Это надо учитывать, планируя соединения на шурупах.



• Как правило в продажу поступают топоры, у которых лезвие прямое. Работа таким топором тяжела и малопроизводительна. Это объясняется тем, что прямое лезвие входит в древесину по всей своей ширине, и требуется большое усилие, чтобы работать таким инструментом. При закругленном лезвии топор работает подобно шерхебелю - лезвие подламывает отделяемую щепу. Радиус закругления должен составлять порядка 250-270мм, угол закругления у плотницкого топора должен быть приблизительно 350.



• При насаживании топора на топорище следует иметь виду следующее: свободный конец топорища должен находится в плоскости, проходящей через лезвие топора. В противном случае точность ударов снизится. При расклинивании топорище нужно следить за тем, чтобы конец топорища не ушел из указанной плоскости.



• В насечке напильника не будут застревать частицы обрабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем.



• Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче и быстрее затачиваются, если предварительно погрузить лезвие на полчаса в слабый раствор поваренной соли, а брусок слегка смочить керосином.



• Отслужившую свой срок электробритву с вибрационным приводом можно превратить в шлифовальную машинку. Для этого нужно снять ножи и вместо них установить кусок листовой резины, к одной стороне которого приклеить металлическую пластину с отверстиями для вибрирующих рычажков, а к другой шлифовальную бумагу или сукно, на которое можно наносить шлифовальную пасту.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:08 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Шпаклевочный порошок рекомендуем замешивать на клею бустилат. Тогда получаемая шпатлевка не дает усадки и трещин. Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их смачивают водой.



• Замазать щель между бетонными плитами потолка можно следующим образом. Вдоль шва нанести слой белой краски и на нее наклеить бинт. После высыхания он легко забеливается и становится незаметным.



• Заделка мелких раковин в бетонных конструкциях намного упростится, если действовать следующим образом: развести цементно-песчаный раствор и нанести его тонким слоем на предварительно смоченную поверхность. Затем, увлажнив кусок поролона, удалить им излишки цемента. После высыхания раствора плоскость будет ровной, без единой трещины и раковин.



• Зашпаклевать трещины или углубления на ровной поверхности не так уж трудно. Другое дело - аккуратно заделать мастикой шов в угловом стыке. Если для этого случая не оказалось резинового шпателя соответствующей формы, вас выручит обыкновенная картофелина. Вырезав из нее брусок и придав ему необходимую конфигурацию, вы с успехом выполните эту работу.



• Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления, все же желательно размещение длинной стороны вырезанного стекла параллельно длинной стороне листа стекла. Так, из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500x300 мм с остатком 100x1200 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком 200x600 мм (рациональный раскрой). Полученный остаток можно использовать для остекления форточек, веранды, парников и т.п.



• Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником. При сильно перекошенных рамах стекла размечают с обязательным промером диагоналей переплета. В этом случае стекла целесообразно размечать с противоположной стороны чернилами.



• Размер стекла должен быть на 3-5 мм меньше, чем расстояние между фальцами (специальные углубления в виде уступа). Так, если длина между бортами фальцев равна 600 мм, а ширина 400 мм, то длина вставляемого стекла должна составлять 595-597, а ширина 395- 397 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов древесина надавит на стекло и раздавит его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла. При этом стекло должно заходить за край фальца оконного переплета не менее чем на 4 мм, иначе будет продувать.



• Разметку лучше всего производить карандашами *Стеклограф*. При их отсутствии применяют обычные карандаши мягкостью 4М, 5М. Можно также вырезать трафарет-полоску в плотной бумаге и использовать губную помаду.



• Резка должна производиться на ровном столе (его может заменить древесно-волокнистая или древесно-слоистая плита, фанера, очень хороша для этой цели чертежная доска), покрытом мягкой ровной тканью. Поскольку по условиям техники безопасности эту ткань не следует затем использовать без обработки для других целей, можно изготовить двухслойную подстилку: нижний слой - байка (одеяло), верхний - полотно (старая простыня или клеенка обратной стороной), что облегчит очистку.



• Необходимо учитывать, что со временем хрупкость стекла увеличивается. При работе со старыми стеклами их необходимо промыть, просушить, протереть тряпкой, чуть смоченной скипидаром, и снова просушить, предохраняя от пыли, например, прикрыв тканью. Новые стекла достаточно протереть сначала влажной, затем сухой тряпкой.

• В деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и железкой, случается, застревает стружка. Срежьте мешающий выступ в корпусе рубанка. После доработки рубанок станет выбрасывать стружку без задержек.



• Чтобы при строительстве бревенчатого дома облегчить выборку пазов в бревнах, советуем воспользоваться дисковой пилой. Диаметры бревна и диска пилы должны быть примерно одинаковы. Бревно размечают и надпиливают через каждые 10-15 см до линий разметки, после чего пропиленные участки выкалывают топором.



• Прибить брус к неровной поверхности, например к стене рубленого дома, так чтобы поверхности бруса и бревен соприкасались плотно, без щелей, не так-то просто. Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий. Приложив деревянный брус к поверхности, с которой он должен сопрягаться, можно произвести разметку и точно обработать брус.



• Нарезать большое количество досок одинаковой длины поможет рейка нужной длины с упором на конце. Достаточно ровно срезать доски с одного конца, а затем, пользуясь рейкой как шаблоном, подрезать их до нужной длины.



• Выдержать при сооружении фундамента горизонтальность можно с помощью отвеса и прямоугольного треугольника со сторонами достаточной длины. На углу опалубки по отвесу фиксируют одну рейку-катет, а вдоль второй рейки-катета натягивают шнур. Он и покажет горизонтальную линию фундамента.



• Чтобы проверить точность и, если нужно, отрегулировать строительный уровень, вовсе не требуется идеальная горизонтальная поверхность. Положите инструмент на ровную поверхность и отметьте положение пузырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится вверх точно на прежнее расстояние от центра инструмента.



• Пользоваться измерительной рулеткой станет удобнее, если на металлическую ленту плотно надеть кольцо, отрезанное от хлорвиниловой трубки. Двигая кольцо по ленте, можно зафиксировать выбранный размер. Это избавляет от необходимости запоминать его значение. Деревянные линейки, особенно длинные, нередко смещаются под давлением карандаша при проведении линии. Этого не случится, если мерительному инструменту придать небольшой прогиб, прогрев его середину над струей пара из носика кипящего чайника. Линейка не будет *ездить* и в том случае, если одну ее плоскость покрыть слоем резинового клея.



• Обратную сторону металлической линейки оклейте липкой лентой - работать ею станет проще.



• На верстаке или рабочем столе очень неплохо иметь линейку. Лучше всего ее прикрепить к торцу Верстачной доски - там ею удобно мерить и там она не повредится. Закреплять линейку нужно за углубления по концам. Тогда ее легко выгнуть, снять и взять в руки, если это требуется, а потом снова поставить на место.



• Пила с нанесенными на полотне сантиметровыми делениями удобна для работы. Насечки можно сделать зубилом или трехгранным напильником.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:09 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Сделать пропилы нужной ширины помогут различные комбинации сломанных полотен от ножовки для металла. Дело в том, что развод на них выполнен не по отдельным зубьям, а по рабочей кромке самого полотна, так что образуется волнистый край. Сложив вместе несколько обломков, можно за счет их взаимного смещения изменять ширину пропила: совпадут *волны* на кромках (без смещения) - ширина наименьшая, не совпадут (одна против другой) - наибольшая. Крепить кусочки полотен можно маленькими струбцинами к цельному полотну.



• Иногда из-за малого диаметра сверло не удается зажать в патроне дрели. На гвоздь или сверло меньшего диаметра навейте медную проволоку - плотно, виток к витку, по часовой стрелке. Теперь наденьте полученную спираль на хвостовик нужного сверла: при зажиме и работе спираль будет заклинивать и надежно удерживать в патроне.



• Пробка от пива, прибитая к торцу ручки долота, надежно застрахует ручку от возможности расколоться при ударах по ней молотком.



• Рукояти ручного инструмента можно обтянуть хлорвиниловой трубкой. Чтобы трубка разбухла, ее на 15 минут опускают в ацетон. После этого она легко надевается на ручки, а высохнув, плотно их обтягивает.



• При заточке ножниц полезно знать один секрет. Обычно ножницы затачивают мелкозернистым бруском, потом направляют оселком для бритв - лезвия получаются очень острыми. А ножницы не режут. В чем дело? Оказывается, гладкие, отполированные лезвия скользят, выталкивая материал, причем особенно трудно ими стричь волосы. Затачивать ножницы нужно крупнозернистым бруском, проводя им по лезвию от конца к оси под углом. Образовавшиеся на жале мельчайшие косые зубцы не дадут проскальзывать лезвию.



• Не рекомендуется присоединять печи и другие генераторы тепла к дымовым трубам больших сечений и высоты: ослабевает тяга, на внутренних поверхностях образуется повышенный конденсат Образование конденсата наблюдается и при присоединении печей к очень высоким дымовым трубам, так как значительная часть температуры дымовых газов расходуется на прогрев большой поверхности теплопоглощения.



• Если кирпичная стена вашего дома впитывает косой дождь, а следовательно, отсырев, промерзает, то не штукатурьте ее цементно-песчаным раствором, как это делают многие и конечно же получают отрицательный результат. Кирпичную стену следует гидрофобизировать кремнийорганической жидкостью 'Аквастоп', которая превосходит лучшие зарубежные аналоги. Технология гидрофобизации подробно описана в 'Указаниях...', утвержденных Госжилинспекцией.



• Если на вашей крыше образуется наледь (сосульки), значит, на чердаке нарушен температурно-влажностный режим. Нужно, чтобы чердак был холодным, то есть температура в нем должна быть не выше 4'С при любой зимней температуре наружного воздуха. А для этого необходимо на чердаке иметь продухи - просветы, площадь которых не меньше 1/300 площади чердачного перекрытия.



• Чем очищать плиточную облицовку? Конечно же всеми теми моющими средствами, которые используются для чистки ванн и раковин, но если под руками таких средств нет, то можно воспользоваться обычным уксусом, один стакан которого следует растворить в литре водопроводной воды.



• Определить натуральность олифы просто. Достаточно нанести тонкий слой толщиной около полмиллиметра на металлическую поверхность и высушить. Если через 24 ч олифа высохнет и станет прозрачной и упругой пленкой, то значит, она натуральная! Если высыхание наступит на пару часов раньше или позже, пленка не будет прозрачной и упругой - знайте, что эта олифа не натуральная.


• Резать следует по линейке, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Иначе стеклорез не будет плотно прилегать к линейке, колебания инструмента (особенно это относится к алмазному стеклорезу) быстро приведут его в негодность. Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее основание можно наклеить кусочки тонкой резины от велокамеры или медицинского резинового бинта. Линейка плотно прижимается к стеклу, но не точно по разметочным штрихам, а с *припуском* на толщину стеклореза, величину которого определим следующим образом. Делаем небольшой рез по линейке, точно установленной по разметочной линии, и замеряем расстояние от линии до контрольного реза. Полученный результат в дальнейшем используем для поправки всех размеров.



• Для резки стекла обычно используют алмазный или роликовый стеклорезы. Лучший из них - алмазный, но при резании рифленого стекла лучше воспользоваться роликовым. Прежде чем приступить к резанию, нужно немного потренироваться, чтобы приспособиться к инструменту. Начинают с маленьких стекол.



• Перед резкой мокрое стекло обязательно сушат, а грязное протирают полностью! или по линии реза. Стекло по линии реза стекольщики протирают обычно пальцем, ведя им по приставленной линейке. Чтобы случайно не поранить палец, на него надевают тканевый напальчник или обертывают лейкопластырем. Многие при работе с роликовым стеклорезом смачивают линию реза скипидаром, который наносят обычной ученической кисточкой или ватным тампоном. Рез начинают с дальнего края листа стекла и по шаблону или линейке проводят линию к себе без остановки.



• Главное при резании - правильное положение стеклореза. Алмазный стеклорез берут между большим пальцем и остальными (наподобие карандаша), держат его почти вертикально, при этом метка с обозначением алмаза должна быть обращена к линейке. Ведут линию без нажима. При правильной резке линия надреза получается тонкой и бесцветной. Если след от алмаза получился в виде широкой грубой полосы (царапины) молочного цвета с белой стеклянной пылью - это свидетельствует о том, что зерно алмаза идет неправильно (не вдоль режущей грани) или оно притупилось и нажим был слишком сильным. При таком резе стекло ломается произвольно и часто колется. Не доходя до конца линии реза на 3-5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым повреждения режущей грани. Нельзя дважды провощить по одной и той же линии. Вторичный рез (след получился прерывистый или широкий), если он необходим, делают на расстоянии 0,5-1 мм от первого. Роликовый стеклорез во время резки держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем.



• Надрезанное стекло чаще всего ломают о край стола или верстака. Не следует ломать стекло на закругленном ребре доски или на чем-нибудь мягком - оно трескается не по линии реза. Перед отламыванием обратите внимание на надрез. Если он сделан правильно, то надрез темный и узкий. Если же белый и широкий, это указывает на то, что стекло надрезано поверхностно. В таком случае более правильно сделать другой надрез, а не поправлять первый. Ломать стекло будет легче, если с обратной стороны простукать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Можно ломать стекло над линейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладывают под линию реза. В этом случае одной рукой нажимают на приподнятый конец стекла, а другой придерживают вторую половину, чтобы она не приподнималась. Узкие полоски стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые или пластмассовые трубочки.



• Армированное стекло режьте так же, как и обыкновенное. После облома отделенные части следует загибать вверх и вниз до тех пор, пока проволока не переломится. Выступающие края арматурной проволоки запилите пилой по металлу или напильником.



• Толстые (витринные) стекла режут так же, как и тонкие, но надрезы лучше делать и по верхней, и по нижней сторонам, а перед ломкой с нижней стороны простукать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Рез нужно производить алмазным стеклорезом или свежезаточенным роликовым.



• Чтобы вырезать круглое стекло, прикрепите на лист стекла резиновую или пластмассовую присоску. В деревянную рейку вбейте гвоздик так, чтобы его острие вышло на 3-4 мм. Острие гвоздика вдавите в присоску, а на другом конце рейки закрепите стеклорез. Вращением рейки вокруг гвоздика сделайте круговой надрез. От него к кромке стекла сделайте радиальные надрезы, и легким постукиванием снизу по линии реза головкой стеклореза один за другим отбейте куски.



• При остеклении окон или рам картин сложных очертаний и при выполнении витражей приходится производить криволинейную резку стекла. Делают ее обязательно по шаблонам из толстого картонам, древесно-волокнистой плиты или фанеры (при изготовлении шаблона следует учесть припуск на толщину стеклореза). Шаблон накладывайте на стекло, плотно прижмите и одним ровным и точным движением сделайте рез от одного края шаблона к другому. От руки проведите через каждые 80-150 мм по перпендикулярам к радиусам надрезы от кривой линии до края заготовки, и после постукивания всех линий реза снизу головкой стеклореза обломайте выступы, начиная с края. Есть и другой способ. Нанесите *Стеклографом* криволинейный обвод. Затем обрежьте по габариту прямоугольник и, обрезая углы, получите 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части удалите последовательно с помощью выступа стеклореза. Обрезку углов можно производить под водой с помощью портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника стекло) и лезвие ножниц протрите скипидаром, опустите стекло в воду и ножницами постепенно, небольшими кусочками (по 3-5 мм) обрежьте выступы.



• Если при резке стекла нет стеклореза, можно применить иной способ, который пригоден как для прямолинейной, так и для криволинейной резки. Сделайте напильником небольшой надпил на краю стекла там, где должна научаться линия реза. К намеченному месту приложите нагретый конец паяльника и без нажима медленно ведите по линейке или шаблону. Стекло даст ровную трещину в нужном направлении. Наденьте рукавицу и отделите вырезанный участок стекла.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:10 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• После небольшого дополнения ножовка по дереву может служить еще и угольником для разметки. К полотну у самой рукоятки приклепывают два брусочка так, чтобы рукоятка, дополненная брусками, составляла угол 90° с тыльной стороной полотна.



• Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, например для последующей нарезки резьбы, возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна к оси трубы.



• Чтобы измерить длину детали, изогнутой в нескольких направлениях, наложите на деталь точно по всей длине изоляционную ленту, а затем, отделив ленту, измерьте ее длину.



• Для определения размеров полости внутри детали достаточно иметь под руками микрометр или штангенциркуль и кронциркуль с приклепанными к его ножкам металлическими шпеньками цилиндрической формы. Введите ножки кронциркуля в полость, разведите их до предела так, чтобы концы ножек касались стенок полости, и зафиксируйте с помощью микрометра или штангенциркуля положение шпеньков относительно друг друга. Затем выньте кронциркуль, снова установите шпеньки в зафиксированное положение и измерьте расстояние между концами ножек.



• Когда нет под руками штангенциркуля, а требуется поточнее определить диаметр цилиндра, болта или винта, вставьте измеряемый предмет в тиски и не туго зажмите его губками. Расстояние между губок измерьте миллиметровой линейкой. Это измерение будет гораздо точнее, чем непосредственное измерение предмета, особенно если его торец неправильно сточен.



• Тяжело вбить гвоздь в твердые породы дерева. Гвозди нередко гнутся, доставляя немало хлопот и портя внешний вид изделия. Поможет здесь обычная свечка. Достаточно натереть воском острие гвоздя - и он войдет значительно легче. Чтобы *смазка* была всегда под рукой, просверлите в рукоятке молотка небольшое отверстие (диаметром 5 и глубиной 10-12 мм) и залейте его воском или парафином.



• Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.



• Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.



• Скрепление двух досок гвоздями получится более надежным, если выступающие острые концы гвоздей загнуть и вбить в доску. Эту операцию легко выполнить молотком с просверленным в нем отверстием для гвоздя.



• Деревянный брусочек с вырезанным гнездом для гвоздя сэкономит немало сил и избавит от возможных травм, когда придется вбивать гвозди в деревянные изделия или накернивать металлические детали.

• Если шатается паркетная доска, то в углах ее нужно просверлить отверстия диаметром около 6 мм и тоненькой кисточкой промазать эти отверстия разжиженной ПВАЭ - 'кефирчиком'. Затем, настрогав округлых палочек, диаметр которых чуть меньше просверленных отверстий, обмакните их в ПВАЭ и забейте в подготовленные отверстия. Отремонтированные участки зашкурьте на следующий день. Теперь можно натирать паркет экологически чистым восковым составом.


• Волнистый и плоский шиферный лист является прочным и элегантным кровельным материалом. Типичное повреждение такой кровли происходит вследствие растрескивания листов в результате слишком сильного давления от винтов прикрепляющих их к основанию (дощатое сплошное или реечное), иногда из-за слишком малых отверстий для пропуска винтов (диаметр отверстий должен быть на 3 мм больше диаметра винта). Случается также, что трещины появляются от малозаметных повреждений листов при транспортировке или складировании. В этих случаях либо заменяют целые листы, либо в местах повреждений наклеивают заплаты из толя или из двух слоев джутовой ткани на слое мастики. Толь или ткань должны перекрывать место повреждения не менее чем на 10 см.



• Асбестоцементные (шиферные) листы и черепицу разрезают пилкой для металла, причем черепичные плитки перед распиловкой в течение 24 часов выдерживаются в воде. Кровля из волнистых и плоских асбестоцементных листов весьма чувствительна к различным повреждениям, поэтому для перемещения по кровле необходимо уложить на ней лестницы с поперечными накладками.



• Советы при окраске
Потолок окрашивается до стен. Причем последний слой краски или побелки должен наноситься кистью обязательно по направлению к свету (к окну). А предыдущий поперек. В противном случае, как бы тщательно вы ни выполняли работу, на потолке будут заметны следы от кисти.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:11 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Если края стекла вдоль линии излома оказались неровными, с выступами, зазубринами, острыми кромками, их необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая самыми концами плоских губ инструмента на край стекла, постепенно и понемногу крошат и раздавливают края стекла.



• Для отделки краев стекла используют опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личный напильник, для тонкого - бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром (керосин или скипидар можно смешать с водой в равных пропорциях), а лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные или карборундовые, причем последние смачивать не надо. При работе нельзя сильно надавливать на стекло, опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад-вперед по поверхности бруска. Нужно иметь в виду, что напильники и брусочки сильно портятся при такой работе: напильники сильно тупятся, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и старые наждачные бруски.



• Шлифовку краев стекла можно производить вдвоем ручным точилом с зернами средней крупности. При этом один человек вращает точило и подливает из масленки смесь воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводные точильные станочки многооборотны, что вызывает местный нагрев стекла, и при недостаточном опыте часто возникают трещины.



• Большое значение для сохранения тепла в помещении имеет хорошее закрепление стекол и уплотнение сопряжений. В деревянных переплетах стекло крепят шпильками или штапиками, в металлических - штапиками, штырьками, в пластмассовых - штапиками. Деревянные переплеты сначала очищают от пыли и загрязнений, фальцы олифят или окрашивают масляной краской и просушивают, а затем уже вставляют стекла. У переплетов фальцы должны находиться строго в одной плоскости, и стекло, уложенное на них (без замазки), не должно пропускать в местах примыкания воздух. На неточно выполненных фальцах уложенное стекло при его креплении может лопнуть. Нижние, так называемые лежачие, фальцы переплетов, на которые будет опираться стекло, находясь в вертикальном положении, должны находиться на одном уровне. Если фальцы не отвечают этим требованиям, то их приходится исправлять, подрезая стамеской излишне выпирающую древесину. Вставляют стекла на одинарной или двойной замазке или на штапиках.



• Самый простой способ вставки стекол - на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы, закрепляют шпильками, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задерживалась вода, ее хорошо заглаживают.

• При забивании шпилек или гвоздей следят за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или же их нижний конец был направлен немного вверх. В первом случае стекло прижимается всем стержнем к фальцам, во втором - только концом шпильки или шляпкой гвоздя. Если шпильки или гвозди направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться или быть слабо закреплено. Неправильно забитые шпильки или гвозди надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами или плоскогубцами.

• Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, куда будет затекать конденсированная вода, ускоряя загнивание нижнего бруска переплета. Потому этот способ применяется только при остеклении временных помещений и холодных веранд.



• Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто из-за встречающихся камешков или прутьев арматуры. Преодолеть это препятствие можно с помощью несложных приемов: камешки разбивают несколькими ударами пробойника, а арматуру сверлят обычным сверлом.



• Пробить отверстие в бетонной стене можно и с помощью пробойника, сделанного из сверла диаметром 6-8 мм. Конец его затачивают в форме ласточкина хвоста. По сверлу, постоянно поворачивая его, наносят удары молотком. На пробивку отверстия таким инструментом требуется всего несколько минут.



• При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло прослужит дольше, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды можно использовать эластичный пластмассовый флакон.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:11 pm 
Не в сети
Хозяйка форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 1:11 pm
Сообщений: 16973
Откуда: Сибирь-Хакасия
Cпасибо сказано: 27
Спасибо получено:
60 раз в 61 сообщениях
• Особенно трудно забить маленький гвоздь в труднодоступном месте под определенным углом. Самое сложное - установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После 1-2 ударов пластилин можно снять. В некоторых случаях при забивании гвоздя в неудобном месте в качестве направляющей послужит небольшая планка. При ударах ручка молотка скользит вдоль нее.



• При забивании гвоздей в углублениях советуем воспользоваться стальным сердечником и металлической трубкой, в которую вкладывается гвоздь.



• Чтобы предохранить пальцы от случайного удара молотком, достаточно изготовить простейший держатель для гвоздей. В металлической пластинке длиной примерно 100-150 мм необходимо пропилить клиновидный вырез, в который вставляются гвозди нужного размера.



• Железная расческа поможет удержать в нужном положении гвоздь небольшой длины.



• Укрепляя в рамке стекло, воспользуйтесь пассатижами - не вбивайте, а вдавливайте гвоздь. Не забудьте подстраховать рамку от порчи, обмотав губку пассатижей изолентой.



• Если шляпку гвоздя или головку шурупа, соединяющего две деревянные детали, необходимо скрыть, то это может быть сделано следующим образом: отщепите долотом тонкий слой - буквально стружку древесины (но не до конца) в том месте, куда нужно вбить гвоздь, и вбейте его. Затем капните клеем и приклейте стружку на место. Шляпка гвоздя бесследно исчезнет.



• Проделать обратную операцию - отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди - поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно двигать вдоль доски на высоте 1 мм, против гвоздя иголка отклонится и точно укажет место. Совет пригодится, например, при ремонте расшатавшихся половиц.



• Если нужно вытащить из доски гвоздь, не повредив ее поверхности, то тут вам поможет кусок резиновой трубки, подложенный под гвоздодер.



• Если нужно ввинтить шуруп в твердую древесину, наколите шилом отверстие под шуруп и насыпьте по краю отверстия немного мыльной стружки. Теперь шуруп легче войдет в дерево. Ввернуть шуруп в торец древесно-стружечной плиты можно так: высверлить отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа *Момент* (но не эпоксидным), через сутки вверните шуруп. Плита не расслоится, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.



• При отвинчивании *упрямого* шурупа вставьте в шлиц отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте ее. Этим способом вы легко отвинтите шуруп, не сорвав шлица. Можно применить и другой способ для извлечения старого шурупа. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.

Книга Советы.

_________________
Я - женщина творческая, хочу - творю, а хочу - вытворяю
Настоящая женщина может сделать из ничего три вещи:шляпку,скандал и салат


Изображение
Всевидящее Око


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Советы для строительства
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 10:15 pm 
Не в сети
новичок
новичок

Зарегистрирован: Пн апр 24, 2017 3:59 am
Сообщений: 15
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Решил просто "поднять" эту тему...
а то каждый раз когда хочется скопировать пример для "красивой ссылки" ....
а вообще почему бы ее не закрепить вообще?


Вложения:
115.gif
115.gif [ 3.07 Кб | Просмотров: 327 ]

_________________
гардеробная , пантограф, аристо
Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Советы для строительства
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 8:41 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 13, 2018 11:46 am
Сообщений: 7
Откуда: Russia
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Может кто может помочь в получении бесплатной древесины для строительства дома, или знает с кем связаться?


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Template made by DEVPPL Flash Games - Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB